Vacanza Studio di percussioni con BOULY SONKO e MODU KULE’, rispettivamente direttore e primo percussionista del Balletto Nazionale del Senegal.
Occasione speciale per trascorrere due settimane partecipando alla vita quotidiana di famiglie di artisti senegalesi.

Il costo del viaggio comprensivo del biglietto aereo A/R, alloggi, pasti (bevande escluse), trasferimenti e seminario è di euro 1.600.

Per informazioni e iscrizioni contattare
Associazione Culturale Baobab
Via N. Sauro 9/b ccp 55240790
Tel. 085/4516379

Senegal settembre 2005 - SIEDITI AL SOLE

a cura di Cleofe M. C. Guardigli

“Tutti gli uomini sono dentro una in districabile rete di reciprocità, sono legati in un destino che ha per tutti la stessa trama: qualsiasi cosa tocchi direttamente uno, tocca indirettamente tutti.”
(Martin Luther King)

Credevo di sapere, se non altro di riuscire ad immaginare, ciò che avremmo visto, odorato, sentito.
Ho letto la storia del Paese, le statistiche, e ho avuto modo di vivere numerose altre esperienze di visite di studio in molti paesi del mondo, anche in virtù della mia professione di consulente per lo sviluppo locale con la cooperazione europea.
…Ma non ero mai stata nell’Africa centro-occidentale……
E’ stata l’indole curiosa a guidarmi, a farmi accogliere tutti gli stimoli sensitivi e cognitivi che ho percepito. La “sindrome di Ulisse” mi ha colto fin da quando siamo atterrati, in piena notte, all’aeroporto di Dakar.
Ovviamente non voglio riassumere qui tutte le fasi del viaggio o tutti gli incontri e gli eventi – più o meno previsti – che lo hanno caratterizzato.
Questo è il racconto di alcune riflessioni e sensazioni, è una forma di condivisione che vorrei offrire al team di viaggio, ma anche a chi sia incuriosito dalla nostra esperienza.

Il Senegal testimonia in modo visibile che l’Islam politico può essere una forza costruttiva ed in grado di stabilizzare un regime. Il 94 % dei circa 11 milioni di abitanti è musulmano, ma il Senegal ha trovato un equilibrio tra l’essere uno stato moderno e laico e rispettare la tradizione religiosa musulmana, che poi nel sud del paese si intreccia con la tradizione delle religioni animiste.
La collaborazione tra lo Stato ed i leader musulmani risale in Senegal al periodo coloniale. I francesi, paventando la jihad, per le questioni attinenti alla religione si rimisero interamente alla leadership locale, chiedendo in cambio l’accettazione del controllo francese su tutte le questioni amministrative, tra le quali l’imposizione fiscale. Inoltre il Senegal è stato protagonista nel 2000 di una significativa svolta pluralista e democratica con elezioni aperte che nel 2001 hanno anche condotto alla firma di un protocollo di intesa con la regione meridionale della Casamance, che aveva aneliti autonomisti.

Dakkar ti prende quasi alla gola, con i suoi terribili contrasti, con i suoi acri odori, con il caos del traffico e dell’urbanistica, ma ti eccita anche con i colori dei mercati e delle sue genti, con il senso di grandezza che ha il suo cielo, il cielo dell’Africa subtropicale che pare ti avvolga da tutti i lati, basta alzare lo sguardo e sei lì, tra le nuvole quasi incombenti, tanto sono vicine.
Sono sensazioni fortissime e piano piano si forma come un peso sul cuore, quando capisci che i bambini sono ovunque, tanti e sempre con una scodella in mano, sempre in cerca di qualche cosa – qualunque cosa – per riempirla, che moltissime persone sono visibilmente malate o denutrite, che la lotta per la sopravvivenza, nelle banlieu della città, è quotidiana e cruda.
Le piccole moschee sono ovunque, nascoste tra strade e stradine inestricabili dei quartieri periferici e il richiamo dei muezzin risuona, cinque volte al giorno, fin dall’alba.
Ma a parte alcuni rigidi divieti da osservare – non fumare per strada, non abbracciarsi e baciarsi in pubblico – l’aspetto generale della città e della sua gente non somiglia del tutto ai paesi dell’Islam.
Tutto è scarno, spesso degradato, essenziale; tutto è mischiato, genti ed animali, vecchi e giovani, merci e scarti sono ovunque, in ordine sparso.

Nell’Africa subsahariana vivono 45 dei 121 milioni di bambini che non possono frequentare una scuola; sono africani i primi sette stati dei 26 paesi più poveri del mondo dove la denutrizione è aumentata nell’ultimo ventennio, tanto da toccare il 35 % della popolazione e sono sempre africani i 17 su 26 paesi dove la mancanza di acqua potabile e diventata il nuovo flagello del millennio. Molte delle aree umide del Senegal si stanno prosciugando a causa dei grandi cambiamenti climatici indotti dall’effetto serra. Così i Paesi Occidentali ricchi rubano due volte la possibilità di miglioramento di vita ai popoli africani: quando portano loro via tutte le materie prime o i frutti della terra per trasformarli in prodotti commerciali ( il Senegal è il più grande coltivatore del mondo di arachidi, ma certo non si vede nessuno prendere l’aperitivo con le noccioline) e quando modificano, con i propri rifiuti di produzione, le condizioni climatiche necessarie alle coltivazioni locali.

L’oceano Atlantico si vede dalle finestre della casa dove abitiamo a Dakkar, ma soprattutto si sente. Al mattino la sua grande voce urla e sussurra, accompagnando il richiamo del muezzin alla preghiera dell’alba. Alla sera, nel buio fitto dei quartieri più poveri, ci accompagna mentre cerchiamo di raggiungere le case dei nostri ospiti senza calpestare i mille rifiuti ed i cumuli di resti di materiale di tutti i tipi abbandonato ai lati delle strade.
Il caldo è soffocante anche di sera e possiamo lavarci solo tra le due e le quattro di notte, quando l’acqua arriva anche nelle tubature della nostra casa.
Dopo tre giorni di permanenza nella capitale riusciamo ad organizzare la partenza per Ndangdan, il luogo dove si costruirà la scuola di formazione. Il programma è poi di attraversare la Gambia ( abbiamo ottenuto i visti dall’Ambasciata della Gambia a Dakkar) e di proseguire per la costa del sud e raggiungere Cap Skirring.
E il pulmino che noleggiamo ha persino l’aria condizionata !

Nonostante il mito della unità africana, l’Africa non presenta nessuna unitarietà geopolitica, anzi, esistono profonde differenze tra regione e regione e da Stato a Stato. Solo le estremità settentrionale (l’Africa “bianca”) e meridionale ( il Sudafrica, la cui influenza si fa ormai sentire fino all’equatore) hanno una certa omogeneità. La sezione centrale – denominata “nera” o tropicale o subsahariana – è caratterizzata dalla presenza di molti piccoli stati, dovuta al fatto che con la decolonizzazione, i limiti delle ripartizioni amministrative furono trasformati in confini politici. Tali confini non rispettano alcuna suddivisione etnica e soprattutto nelle ex colonie francesi – date le tradizioni centralistiche di Parigi - è stata impedita la formazione di federazioni caratterizzate da un ampio grado di decentramento e da un elevato grado di tutela delle etnie minoritarie contro la tirannia di quelle maggioritarie.
Il Senegal include addirittura all’interno del proprio territorio occidentale un intero stato, la Gambia, di cultura anglofona e non francofona, che si estende intorno al grande bacino fluviale (quasi 800 km) del fiume Gambesi.

L’arrivo a Ndangdan non si fa attendere troppo: uscire dal traffico infernale di Dakkar e percorrere strade che sembrano essere state bombardate, tante sono le buche sparse ovunque, ci fa comprendere che tutta la programmazione dei tempi di percorrenza andrà rivista: impieghiamo il doppio del tempo previsto a raggiungere la nostra meta.
Ma all’imbrunire, la visione della grande laguna su cui si affaccia la regione, i colori del giorno che muore, i sorrisi di chi ci accoglie sono un premio ben grande per le nostre fatiche di viaggio.
Più tardi, con una lunga piroga a motore, scivoleremo sulle acque salmastre in silenzio, assaporando le sfumature di luce che la sera incombente dà al paesaggio lagunare.
Ceniamo e dormiamo in un “campement” gestito da un cittadino francese con moglie senegalese ( o mogli senegalesi ? non lo capiamo bene…) e il mattino seguente ci dedichiamo agli impegni “sul campo”, ad eseguire tutte le foto e i rilievi necessari a stendere un progetto di fattibilità per la costruzione della Casa della Cultura.
La moglie del direttore del balletto nazionale del Senegal, xxxx, ci accompagna ed il suo entusiasmo per il progetto, la sua fede – continuamente intercalata dall’espressione “inshallah” – ci contagia. Il sindaco della piccola comunità ci viene a salutare e più tardi ci raggiungerà al “campement” per ascoltare i musicisti senegalesi ed italiani suonare insieme e per guardare le danze eseguite da Piera.

Il Senegal è l’esempio di un paese socialmente conservatore ma che affronta in modo responsabile il problema dell’AIDS. Con una popolazione musulmana per il 94 % dei suoi abitanti, vanta uno degli indici più bassi di contagio da AIDS in Africa, l’1,4 %. Ma il Senegal non è un paese musulmano tipico: la prostituzione è legale dal 1966, con la fornitura gratuita di preservativi e l’obbligo di sottoporsi a controlli medici periodici. Il clero islamico affianca il dibattito pubblico sulla sessualità ed ha promosso campagne di prevenzione, affrontando la malattia “sul serio” fin dal 1986, anno della sua prima comparsa in Africa

.Partenza da Ndangdan verso il sud, la savana è verdissima, i baobab sono ovunque, enormi e antichi o giovani e appena spuntati tra i cespugli; di tanto in tanto un villaggio di capanne disposte in cerchio, tanti termitai e tante, tante persone in cammino, sì, in cammino: in Africa vedi sempre persone in cammino, talvolta su sentieri appena accennati che sembrano non condurre in alcun posto, talaltra lungo le strade o lungo tratturi in mezzo ai campi, talmente piccoli da essere invisibili.
Le piccole frasi di Pessoa che leggo ad alta voce ai compagni di viaggio dal libro “Il Poeta è un Fingitore”, ci offrono al mattino uno spunto di chiacchiera, riflessione, dialogo o addirittura di analisi, accompagnandoci nell’avvio del nuovo giorno mentre il nostro simpatico autista lancia il pulmino ad 80 km all’ora sulla pista-strada.
Le coltivazioni di riso, mais, arachidi, cotone sono riquadri di verde dalle mille sfumature, la savana li accerchia da tutti i lati, le donne ed i ragazzini – in piccoli gruppi – li animano, vestiti di vividi colori e li lavorano con semplici attrezzi agricoli.
Riflettiamo insieme a Pino e Roberto, ad alta voce, su quello che abbiamo visto a Ndangdan, sulle difficoltà da affrontare per la realizzazione del progetto della Casa della Cultura, sull’esigenza di chiarire meglio i contorni operativi del suo futuro funzionamento. Ci vorrà tenacia e tolleranza, perché molte modalità e comportamenti per noi “scontati” non lo sono altrettanto per i partner locali e solo il dialogo e l’approfondimento progressivo ci aiuteranno a trovare un comune terreno per far funzionare bene sul piano pratico questa azione di cooperazione interregionale.
Arriviamo in tarda serata a Toumbacumba e l’albergo che ci ospita è confortevolissimo.
Una agognata doccia lava via la polvere della strada e la stanchezza del corpo: la mente e il cuore sono stimolati dal manto di stelle in un cielo nero e vicino a farci sentire tutta la riconoscenza per la vista di quella bellezza….
Saranno cento canti diversi di uccelli a svegliarci, ci prepariamo ad attraversare la Casamance, il sud del Paese, dove fino al 2001 le discordie territoriali e tribali hanno fomentato una neanche tanto sommersa guerra civile, da qualche tempo sedatasi perché è stato raggiunto un accordo di mediazione tra il governo centrale a Dakkar ed i ribelli: la a attuale presidente della repubblica è una donna di mezza età che sta avviando una stagione di maggiore dialogo sociale e civile.

L’Europa Occidentale è praticamente assente da vaste aree del continente africano; assorbita dall’allargamento a est e dai rapporti con la nuova Federazione Russa e l’Asia Centrale, la Europa si è limitata a tentare di sviluppare le migliori relazioni con i paesi del nord Africa.
Anche la Francia e la Gran Bretagna hanno diminuito la loro disponibilità ad intervenire per riportare stabilità o impedire genocidi. Ad esempio i disordini in Costa d’Avorio ( un tempo orgoglio della decolonizzazione francese) o in Sierra Leone hanno per molto tempo scoraggiato interventi nel Darfur, ricco di petrolio, in cui le popolazioni cristiane vengono massacrate.
Così la politica dell’”Africa agli africani” ha finito per mascherare il disimpegno, se non addirittura l’indifferenza occidentale. I media non sono più interessati a seguire le guerre interne “dimenticate” e l’Africa “bianca” si sta sempre più separando dal continente africano.
Nell’Africa occidentale è crescente la presenza degli Stati Uniti ( Bush ha più volte ribadito che l’Africa occidentale è una zona prioritaria per gli interessi nazionali statunitensi ed ha aumentato enormemente le risorse destinate a combattere l’AIDS), mentre in quella orientale è in atto una forte penetrazione commerciale cinese e indiana, che segue le vie un tempo percorse dall’impero mercantile di Zanzibar.
Così non esistono più né Francafrica né Eurafrica, ma Americafrica e Asiafrica.

Siamo in Senegal da sei giorni, puntiamo di nuovo verso ovest ed arriveremo in nottata a Cap Skirring, sull’oceano Atlantico.
Il paesaggio per un po’ non è molto diverso da quello che abbiamo guardato nella prima parte del viaggio: savana, grandi baobab, piccoli villaggi di capanne recintati da staccionate di legno e grandi termitai che punteggiano i campi. Poi attraversiamo foreste di palme e aree umide: la luce è bellissima, talvolta opalescente, talaltra lucida, sempre si impone allo sguardo come una prima donna sul paesaggio.
Non è facile stare ore e ore insieme in viaggio cercando di rispettare i bisogni di tutti ( chi ha caldo, chi ha freddo, chi ha sete, chi ha sonno…..) ma il buonumore – per qualcuno di più, per qualcuno di meno – non ci lascia mai.
Non vediamo molto , con il buio pesto, al nostro arrivo, del “campement” di Cap Skirring dove risiederemo per qualche giorno, ma sentiamo l’oceano che ci saluta e vediamo il cielo notturno, per la verità con poche stelle perché si addensano nuvole enormi da ogni dove.
Si scaricano i djambè: da domani si suonerà e si danzerà insieme ai maestri senegalesi !
Le camere sono semplici e spartane, ma abbiamo bagno e zanzariere, e la famiglia “allargata” che gestisce il “campament” è ospitale e gentile. Capiamo che faranno di tutto per renderci bellissimo il soggiorno.
Trascorriamo due giorni bellissimi, uno di pioggia costante ed uno di sole splendente. Personalmente vivo l’esperienza di ascoltare un concerto di percussioni sdraiata prona sulla spiaggia davanti all’oceano: i suoni dei tamburi fanno vibrare ogni vena, ogni organo e “curano” tante tensioni accumulate, lasciando che lo spirito si unisca al “grande suono” della terra e del mare che pulsa.
Ai concerti assistono in silenzioso ascolto molti abitanti locali, che dal passa parola hanno saputo che il grande Maestro è qui.
Ripartire da Cap Skirring costa una grande fatica: è come un distacco da un luogo da sempre presente nell’inconscio, finalmente trovato e fulmineamente amato ….
La strada del ritorno culla il ricordo di questo luogo magico, lo definisce, lo amplifica, forse lo idealizza e la frase che ci arriva da F. Pessoa ci risuona in mente come un memento. Sapremo averne una eco costante anche quando l’affannoso correre del quotidiano produttivismo occidentale ci avrà di nuovo catturato ai nostri impegni abituali ?
Non sprechiamo il dono !

La storia dell’Africa a sud del Sahara è stata segnata da un’alternanza di speranze e delusioni, di promesse di sviluppo e di violenze distruttive.
L’ultimo rapporto della Commissione per l’Africa istituita dal governo Blair e composta in maggioranza da personalità africane, ce ne ricorda la dimensioni: metà della popolazione, cioè 405 milioni di persone, vive nella più totale povertà; 40 milioni di bambini non vanno a scuola; 25 milioni sono malati di Aids; quantità ed estensione delle reti di trasporto, idriche, elettriche sono totalmente inadeguate; la desertificazione è accelerata dalla pressione demografica; l’esodo dalle campagne provoca immigrazione illegale e traffici connessi.
Per far uscire l’Africa da questa situazione la Banca Mondiale ha stimato che sarebbe necessario un tasso di crescita economica medio del 7 % annuo.
Pure oggi, a differenza solo di tre anni fa, vi è un dato politico di fondo nuovo: la gran parte dei governanti dell’Africa ha assunto su di sé la responsabilità di creare i presupposti per lo sviluppo economico e per un sistema di sicurezza collettiva regionale. Con il Programma NEPAD ( Nuovo Partenariato per lo sviluppo dell’Africa, creato nel 2002) e con la creazione nel 2004 del Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell’Unione Africana, l’Africa si misura con l’eredità coloniale, le barriere commerciali, il debito, la globalizzazione, i dati storici esterni o interni, ma non li assume più come alibi a coprire altre responsabilità di potere e di altra origine della classe dirigente africana degli ultimi venti anni.
Il Consiglio ha ampie funzioni per la gestione delle crisi e delle fasi post conflitto e per interventi in casi di crimini di guerra e si è dotato di una organizzazione paritaria tra stati grandi e stati più piccoli.
Sulla questione delle risorse da destinare agli aiuti, la Commissione per l’Africa di Blair invita i donatori a raddoppiare l’assistenza entro i prossimi cinque anni, ma non solo in una ottica umanitaria, bensì tramite lo sviluppo del commercio e gli investimenti diretti.
E’ per questo che gli impegni multilaterali e la cooperazione bilaterale sono importantissimi per consentire un aumento significativo delle risorse per l’Africa, ed è necessario adottare un modello relazionale intessuto di rispetto e comprensione per le ragioni “dell’altro”.
Costruire “insieme” le nuove strutture, subendone anche i limiti, specie organizzativi e temporali, ma sulla base della convinzione che le modalità di funzionamento non si esportano, ma si radicano nelle tradizioni e nelle culture locali.

“Siediti al sole,
abdica,
e sii il re di te stesso”
(F. Pessoa)

La scelta di scrivere con due caratteri è stata fatta per differenziare le mie riflessioni da quelle oggi presenti nel dibattito internazionale sull’Africa. Ho rielaborato (in nero)la lettura di un fascicolo molto interessante della rivista ASPENIA ( n° 29: Africa, continente grigio) e mi assumo ovviamente in prima persona la responsabilità di quanto contenuto in questa rilettura.

Cleofe M. C. Guardigli